FLASH
Shkruar nga Francesco Condoluci
Everything seems blocked in the Italy of the 1990s: improvised and irrational development, a tourism industry that thrives on enthusiasm and illegal construction, a raw beauty that is not enough to take the right step....
Let's be clear: Albania was not my idea. It was artificial intelligence that suggested it as a Mediterranean destination that perfectly matched the parameters I had provided and asked it to verify by searching the internet for verifications and ratings: crystalline sea, family-friendly facilities, well-equipped facilities, accessible transportation, competitive prices, and places of historical and cultural interest.
The idea was promising, but the reality is a different story. “As soon as you get off the ferry, you immediately realize you’re in a different Europe. Endless lines, strict controls, an old Sigurimi atmosphere. Then, two steps outside, and here’s the first impact of a Balkan theater: a man in uniform, it’s not clear who he is, stops you with his hand. He mutters in Italian: “Sigurim.”
So you discover that not all policies cover this place. Nothing strange so far. The problem is how: a dilapidated cabin, two guys in sandals, a guy approaching with a wad of banknotes in his hand. "Fifty-five euros," no explanation. Some kind of unwritten entrance fee. Welcome to Albania.
The road and the unfinished place
Outside the port of Vlora, the landscape is classic of the forgotten South: chaotic traffic, broken-down scooters, old Mercedes (one in four here is a German brand, often with twenty-year-old engines) parked next to unfinished houses. Trucks loaded with watermelons struggle up the slopes, cows grazing indifferently on the asphalt.
Then SH8 opens up like a breath of fresh air: green hills, the Bay of Vlora from above, randomly scattered concrete, factories and small farms. Along the way, "corn" signs advertise roasted corn on the cob.
On the SH100, the journey changes pace. The road climbs through desolate mountains, passing old drills that have been out of operation for decades and abandoned quarries: remnants of a socialism that left nothing. but garbage. Piles of garbage along the edge, precarious bridges in Pocem, mixed villages where time seems to have stopped.
Your eyes fill with abandoned gas stations with rusted roofs, dilapidated bars, and children dragging their flip-flops on the asphalt, staring at their cell phones. A landscape as dirty and heartbreaking as it is.
Saranda, a city with two faces
Pas një udhëtimi tre-orësh në mes të asgjësë, Saranda duket si një periferi që është rritur shumë shpejt. Shtëpi dhe dyqane të mbushura me njerëz pa asnjë rregull, tabela neoni, ekrane të ndritshme, trafik frenetik. Tabelat flasin një leksik italo-ballkanik që duket si një parodi e italishtes: "Mobileri", "Gomister", "Parukeri", "Pastiçeri", "Pizzeri". Këtu, njerëzit ngasin motoçikleta pa helmeta, madje edhe tre persona hipur mbi to, njësoj siç bënim ne disa dekada më parë.
Shqiptarët ngasin në mënyrë kaotike: policë trafiku të zemëruar nevojiten në mes të rrugëve për të drejtuar një rrjedhë të pamundur. Makina, motoçikleta me sustë, skuterë që enden midis korsive imagjinare: është trafiku i Napolit gjatë orës së pikut. Por rrugët mbeten ato të një fshati peshkatarësh: të ngushta, të papritura, me ballkone plot me lule që shohin kaosin. E megjithatë: e bukur, Saranda është e bukur. Argëtuese dhe e gjallë si një Ibiza fshatare. Një perlë e vogël pranë detit: ujëra ngjyrë blu, tarraca baresh të mbushura me turistë dhe të rinj shqiptarë, biseda dhe gota që tingëllojnë nën diell dhe hënë.
Jeta e natës është e jashtëzakonshme: muzikë, drita, të qeshura, energji. Vajzat franceze kudo duke u shtuar poezi fytyrave disi të zymta të banorëve. Në mbrëmje, anijet e shkëlqyera, që tingëllojnë me muzikë vallëzimi, nisen ngadalë për të festuar në det deri vonë natën.
Për ata që kërkojnë më shumë rehati, tre ndalesa që duhet të vizitohen janë Bar-Restoranti Limani, më simpatiku në Sarandë, një gadishull i vogël betoni me pamje nga uji ku mund të shijoni akullore me detin pothuajse në këmbët tuaja; Taverna Laberia, e mbushur me njerëz për mishrat e pjekur në skarë; dhe Restoranti Ballkon, i famshëm për midhjet e saj dhe pamjen e plazhit qendror nga lart. Aperitivi i perëndimit të diellit shijohet në vend të kësaj në Kalanë e Lekursit: Saranda poshtë, deti përpara, Korfuzi në horizont. Një atmosferë pothuajse joreale.
Qyteti është i zhurmshëm, i etur për modernitet, në kontradiktë të përhershme: një fshat ballkanik dhe një qytet bregdetar në të njëjtën kohë, kaosi dhe vitaliteti i shkrirë në një dëshirë të vetme për zhvillim.
Është e qartë se deri 15-20 vjet më parë, gjërat ishin ndryshe këtu: fundi i komunizmit, kriza financiare e vitit '97 dhe anarkia që pasoi kishin lënë pas një rrënim që vetëm turizmi, duke shpërthyer si një flluskë lumturie, mund ta mbulonte, por kurrë plotësisht.
Pranë hoteleve luksoze qëndrojnë shtëpi të vjetra, të papërfunduara, mbeturina, degradim, makina të grumbulluara dhe një mungesë e plotë rregulloresh. Shërbime të dyshimta, shpesh menaxhim i paligjshëm, punonjës të paligjshëm parkimi, pak terminale POS, edhe më pak fatura, që shikojnë nën sipërfaqen e normalitetit. Trafikimi është gjithashtu i dukshëm nga shumë lidhje këtu me Italinë e klaneve, kryesisht 'Ndrangheta'.
Në pjesën e re, qendra është një sërë baresh, restorantesh dhe tezgash me ushqim rruge që punojnë gjithë natën: është e habitshme që në katin përdhes nuk sheh kurrë dyer shtëpie, vetëm bare dhe dyqane. Një shenjë se gjithçka është ndërtuar vitet e fundit vetëm për turizëm.
Ksamili, perla e Rivierës Shqiptare, surprizon me ujëra të ngjashme me Karaibet në nuanca të blusë dhe të gjelbër që duken si një kartolinë. Por shërbimet mbeten nga Jugu i Thellë: rërë e hedhur në tokë për të krijuar plazhe të rreme luksoze, zero organizim.
Po çmimet? Jo tamam të lira: larg klisheve të Shqipërisë me kosto të ulët. Më të ngjashme me ato të Italisë para inflacionit në vitin 2022, para krizës energjitike dhe luftës në Ukrainë.
Midis Detit dhe Kufirit
Nga Saranda veriore, me varkë përgjatë bregdetit, zbulon plazhe të vogla e të izoluara si Krorhez, me taverna dhe çadra që nxjerrin muzikë dhe alkool, ose Gremina, një mur guri të bardhë që zhytet në një det të pastër si qelqi. Në jug, nëse vazhdon drejt Greqisë, rruga bëhet një sqep asfalti që ndjek male, duke zbritur dhe duke u ngjitur papritur. Pas një kthese, pamja humbet: male të shkreta, liqene, shkurre mesdhetare. Gjithmonë aty, Korfuzi shfaqet si sfond, dinak dhe i palëvizshëm. Herë pas here shfaqen periferi të vogla rurale, shtëpi të shpërndara, por kurrë qytete të vërteta. Përgjatë rrugës, burra, gra, mushka dhe fermerë; furgonë Mercedes të ngarkuar me trupa të mbushur si sardele ngjiten me vështirësi në kodër.
Toka tregon historinë e bujqësisë së pastër për mbijetesë, fushave të djegura nga dielli dhe një ekonomie që nuk ka asgjë tjetër për të treguar, por thjesht ia del mbanë. Në kufirin me Greqinë, udhëtimi ndalet përsëri. Kontrolle të dyfishta, radhë të pafundme makinash me motorët ndezur, kamioneta kërcënuese të Frontex-it, kontrolle të rastësishme bagazhesh.
Orë pritjeje që na kujtojnë "gjeneratën Shengen" se sa përpjekje na kushton të heqim dorë nga liria e lëvizjes. Dhe sa e rëndësishme është ta mbrojmë atë, gjithmonë, pa e marrë kurrë si të mirëqenë. Një mit që duhet hedhur poshtë.
Shqipëria, shkurt, është, në fund të fundit, një mit që duhet hedhur poshtë. E bukur, po, por jo shumë e bukur. Nuk ka asgjë vërtet unike që justifikon një udhëtim këtu. Deti, plazhet dhe peizazhet janë evokuese, por jo më shumë se bregdeti i Kalabrisë, me më pak shërbime dhe sigurisht më pak cilësi.
Everything seems blocked in the Italy of the 90s: improvised and irrational development (Master Plans in Albania are not exactly a priority), a tourism industry that thrives on enthusiasm and illegal construction, a raw beauty that is not enough to take the right step. This land is everything it has: perfect seas and unfinished concrete eco-monsters just a few steps from the beach, a place suspended between the old and the new, improvisation and modernity, nostalgia and a rush to move forward. Dirty and touching, chaotic and fascinating, unfinished but alive. The South that wants to become the North at all costs. Chaotic and interesting, unfinished but alive. /Adapted from Notizie.it
*Francesco Condoluci, director of Notizie.it and communications advisor to the Minister of Institutional Reform
Lini një Përgjigje